attention 13s et flipsky 6 c’est risqué. jen connais bcp qui ont cramé.
Ah ok tu a une marque ou model a me conseiller ?
regarde chez spintend ou makerx. un 75100 ou un 100c100 te permettra d upgrade un jour ou l’autre en 16, 18 ou 20S.
bonjour Lokta, je vais mettre des trucks trampa precision CNC en exelent etat et une planche holy pro de chez trampa en vente. A savoir que la planche tout en fibre de chez trampa est vraiment incassable. Si tu est intéressé fais le moi savoir et je t’envoie des photos ou même une vidéo.
Je vais finalement peut-être partir sur un MakerX Go-FOC D100s
Quelqu’un aurait une bonne remote compatible a me conseiller ?
Et des avis sur le makerX ? Même si on ma déjà conseillé plusieurs fois cette marque lol
Je vois qu’il n’est pas « base on VESC6 » est-ce un problème ?
96V ça te sert parfaitement a rien et tu le paye avec moins de décharge potentielle.
Je prendrai plutôt un dual spintend
Au même prix t’a :
-
Moins de voltage, plus d’ampérage.
-
Bluetooth intégré soit autant de cables en moins
-
Remote maison sympa avec des modes.
-
Une grosse dose de sortie 12V intégré pour y foutre tout ton bordel :
lumières
klaxon
feu stop
Il me semble tout ça est gérable par la télécommande. -
Un antispark (bouton on/off) intégré
-
De quoi brancher des servomoteurs
-
Un SAV honorable, pour ce que j’en sais.
-
Quelques boitiers a imprimable en 3D disponible (par les commu’)
Ça ou ça ou encore ça -
Fimware débridé si tu manques d’ampérage (spoiler, en skate, non)
C’est pas la perfection non plus, y’a eu pas mal de cas de combustion relativement spontanée mais des 20 vesc que j’ai cramé, celui ci a tenu le plus longtemps XD
Bref, colle z’y une 16S et deux 63100 bien réduit à la transmission et crois-moi que t’aura peur d’appuyer sur la gâchette. Mais lis bien et renseigne-toi à la mort, il me semble que ya des réglages à faire sur le firmware pour bien commencer à l’utiliser.
1 « J'aime »
Oui je l’avais vu c’etait meme mon premier chois jusqu’à ce que je me rende compte que ca allait etre plus compliqué de le rentrer dans mon boîtier !!!
Mais oui en plus ils ont la remote qui va avec !!
Merci de ta réponse je vais réfléchir a l’encombrement du coup 
Je me demande bien qui est ce génie qui a désigné ça 
Au passage, si jamais quelqu’un veut le modifier :
Bon j’avance doucement mais sûrement enfin j’espère
J’en suis a monter ma batterie
Tout d’abord mon contrôleur tirant jusqu’a 200A max
Je dimensionne mes liaisons séries pouvant aller jusqu’à 200A soit 28,6A par liaisons déjà est-je bon jusqu’à là ?
Ensuite je voudrais donner cette forme a ma batterie.
En gros comme si il y avait une 10s7p et une 3s7p en série, comment et avec quoi faire ma liaison entre les deux ? Comme je ne divise plus par 7 ?
Pour le moment j’ai l’idée de faire comme si je montais 2 batteries séparées et les câbler en série pour ne faire sortir qu’une sortie 13s ou une 10s et une 13s avec un équilibrage actif 5A lorsque j’ai besoin que d’une 10s d’après l’idée de Mr @lurch
Ah oui je suis partie sur de la bande de nikel de 0,2mm souder au spot welder avec des fils de cuivre sur les séries pour supporter les 28,6A
Salut mec, alors déjà met des gommettes isolantes sur les positifs si ce n’est pas fait.
Pour relier les blocs voila ce que je propose.
Déjà prend soins de laisser dépasser une languette de nickel de par et d’autre des P concerné par le changement d’angle, pas grande, maximum 1cm.
Une fois la strip spoté, tu replies la languette sur le dessus de la cellule. L’idée étant de pouvoir souder à l’étain dessus mais d’éviter de souder directement sur une cellule.
Du coup, tu vas venir souder du petit câble à l’étain et sans s’endormir sur le fer à souder. En intercellule pour pas exposer tes cellules a de la chaleur trop directe pour finalement aboutir à un truc semblable à ta technique de mise en série de ce que j’en comprends.
Avec autant de câble, tu peux te permettre du prendre du petit genre 14 ou 15 AWG si j’en crois ce tableau.
Tu peux aussi prendre du plus gros câble, splitté les brins en deux pour couvrir deux zones intercellules et poser deux points de soudure. Ça permettrait d’avoir moins de fils mais je préfère les 14-15AWG car après étamage des deux parties, la soudure ce fait quasiment instantanément ce qui encore une fois evite trop de chauffe.
Si tu soude des bouts de fils pour faire ta mise en série, n’hésite pas à généraliser la « technique de la languette de nickel » sur l’ensemble, ça fera deux connexion de plus par bloc + potentiellement du petit fil plus facilement soudable donc sans surchauffe.
Qu’en penses-tu ?
1 « J'aime »
Salut j’étais sur que ça allait être toi qui allais me trouver une solution 
Yep pour les gommettes c’est prévu
Et je pense que c’est une bonne idée je n’y avais pas pensé mais moi elle me plaît.
Bonne idée aussi de soudé en intercellule pour la chaleur.
Oui pour mes serie je voulais souder de la bande de nikel et soudé par dessus du 1,5 ou 2mm2. Du coup je vais le faire en intercellule plus les languettes plus safe moins de chauffe … “Nikel” et merci 
1 « J'aime »
Salut la comu !!
Petite question j’ai des moteurs sans capteur et du coup il en ressort juste deux fil noir et rouge et le rouge est a l’emplacement de la température sur le connecteur JST. Doit -je le cabler sur le 5v ou le laisser sur t° ??
Ensuit pour alimenter les esc je vais faire comme ca …
Coté batterie j’aurais fait partir un autre xt60 pour charger sans être obligé de tout ouvrir
Genre ca
Ca le fait ou pas ??
Et pour finir j’ai plein d’interrupteurs mais pas pour allumer 2 esc couplé ensemble pourrait je men faire un ??
Précision c’est deux ubox 75v100a de chez spintend
si tu nas pas de capteur ça sert a rien de cabler le jst. cable juste les phases.
en fait le câble que tu nous montre est un câble de mise en série de batterie.
sur le xt90 \S tu est censé brancher ton esc et des lautre côté tes deux batteries.
pour le port de charge il doit etre connecté a un bms et pas en direct.
pour les deux spinted regarde ce qu’il préconise pour qu’ils communiquent ensemble. can bus.
mais pour l’alimentation tu fais un Y.
1 « J'aime »
Je n’est pas mis de BMS juste un équilibreur actif !!
C’est pas ces esc mais je suppose que c’est la meme avec des single !? Et c’est ca qu’il vendent chez spintend pour alimenter 2 esc et ca pour l’inter !!
Voila le résultat !!!
Après une bonne gamelle tout au début pendant les réglages , un bon cut off « over current » en pleine accélération en monté !!!
Affiné les réglages du HFI enfin du vesc en général !!
C’est le feu je m’éclate vraiment !!
Je fais 45km … ça dépend comment on roule et où … parce que ça passe partout aussi lol
50km/h en VMax et c’est vraiment stable
Juste si quelqu’un sait comment on fait pour avoir les km “odomètre ” qui ne s’efface pas dans vesc tool j’ai vu que c’était possible
Le gars filmait son téléphone qui était sur vesc tool et dans rt data en bas dans odomètre il y avait écrit 2000 miles je suppose donc pas en une session !!
Et moi chaque fois que j’éteins les vesc ça repart a 0 !! Peut-être un fake
Comment vous faites pour avoir un kilométrage total de la board sans tenir un fichier .exel !!
Ou une bonne application « iphone » fiable.
Merci de vos retour et bon ride 
2 « J'aime »
Par exemple sur cette vidéo on voit en bas a gauche odometer pour le kilométrage totale
Et trip depuis le dernier démarrage je pense 
C’est ça que je voudrais arriver a avoir
J’adore la valeur de speed :72Km/h…
