Il n’y avait qu’une board en Gear drive (et une propel en direct drive réduit à la limite) tout le reste était assez logiquement en iso6 de chaîne. Même si la plupart du temps il y avait trop de porte-à-faux entre le premier roulement d’axe et le pignon moteur.
Le combo gagnant entre performance fiabilité et prix sur tout chemin, limite tout terrain c’est :
Plutôt gros kv, entre 110 et 150
Grosse réduction chaîne avec couronne pleine pour que les cailloux ne rentrent pas
40kmh/ max 45, gratter de la Vmax avec du field weakening si le besoin s’en fait sentir
Pas de sensors, full HFI
Gros voltage, entre 14 et 16s
Gros peuneux, large et dans les 9-10"
La t’arrache tout et pour longtemps, mais remplacer la chaîne pour des Gears c’est vraiment joué avec le feu et chercher la merde, je déconseille au plus haut point car paradoxalement c’est pas assez de la merde pour supporter la charge de cette pratique (ou alors ça demande beaucoup d’argent et de temps)
Ah la batterie… c’est vraiment le point de compromis par excellence, je ne vais pas me mouiller, je dirai que y’a pas vraiment de mauvais choix.
De manière générale, je pense qu’on peut rigoler avec une large partie des paramètres mais pas de la décharge, c’est bien beau d’optimiser la théorie mais il faut s’assurer de pouvoir nourrir les moteurs, il est important de prévoir large, burst inclus.
Dans les trails en utilisation enduro, j’aime la tranquillité d’esprit de la méthode extrêmement intelligente de la « grosse et lourde batterie ». Typiquement, « qui peut le plus peut le moins », quiché un maximum de 21700-50S au même endroit, c’est du bruteforce débile, le pack n’est jamais stressé, ça fonctionne en toute situation et elle peut tourner sur plusieurs engins.
Pour l’annecdote, après avoir bouclé ce tour de salagou avec mes 2kWh (mais 14 kilos) de pack de surron, les cutoff start commençait à apparaître, certains en tractaient d’autres, moi, j’avais largement de quoi le refaire encore une fois.
Pour du tout chemin un peu moins long ou avec de possibles points de charge, les lipos sont évidemment bien plus optimales.
Perso j’ai commencé lipo, je me suis retrouvé avec 12 tonnes de batterie différentes pour 50 engins et utilisation différentes, ça m’a soulé, je me suis fait un gros pack li-ion pour les gouverner tous.
J’en ai pas douze tonnes comme toi mais ça commence à faire et surtout des Lipo qui ont une durée de vie limitée et font un peu flipper…
Je vais réfléchir à un pack universel comme toi
J’avais regarder des LiFeP qui ne nécessite pas de soudure et 20Ah mais c’est mega lourd et j’ai l’impression que c’est juste en courant (100Amp en pic et 60 en continu, je crois…)
Popopo… y’avait au moins 5 geardrive .celui de Guillaume(de toulouse) s’est désaxé et a pris l’eau, mais pas cassé. Les plus silencieux/compact mais chers, c’est les Apex . Sans soucis apparement, et pas menés par des manchots(antonin et Mika). Le autres je connais pas.
Une 4wd Telum a train epicycloidaux,étonnement peu bruyante en roulage ,mais inquietante a l’arrêt. Et mes hubs sous-amperés . 60A batterie ça suffit pas pour du raide… le reste de la chaine , effectivement sans soucis…
Du coup on peut donc dire que de manière générale le gear drive en enduro, c’est pas une réussite. Et si les apex fonctionnent effectivement à peu près bien (à peu près car au JRCV gardiole de l’année dernière Antonin avait pulvérisé les dents d’une dès deux couronnes et a fait la session en single) ils n’ont pas de gros rapport de réduction et sont tout fin, ce qui est valide mais fait partie d’un certain compromis.
Sympa la zique funk/westcoast
Quand je te vois pedaler a balle… tu n’envisages pas de mettre un capteur de couple dans le pedalier ? Ça sort en Adc …facile a intégrer…
Les pédaliers BMX « next gen » comme le mien avec un énorme axe de 20 traversant entre deux roulements ne peuvent pas accepter un boitier de ce type.
Même s’il le pouvait, ce serait stupide, Mes pédales servent juste à exister, je suis gear en single speed sur du 10kmh, mes renvoies de chaine sont des roulements lisses et tu sens tous les maillons de la chaine vélo passé dans les pieds. Donc j’aurais de l’assistance de 0 à 10, c’est-à-dire là où j’ai le moins besoin d’aide et après je moulinerai dans le vide, « a mouvement rectiligne uniforme toutes les forces se compensent » ne donnant plus de pic de couple au pédales le moteur va caper sa puissance et je ferais que cruisé a 10kmh avec les pédales qui vibrent ce qui m’amuse pas.
Ago – Good time (1982)
Edit : en plus c’est pas un axe de 20 normal, c’est deux axes de 20 soudés pour un faire un long sinon les manivelles touchent le bras oscillant, encore plus chiant pour adapter un truc de toute façon inutile.
Tu pourrais utiliser des roulettes de chape de derailleur . Ça s’use très peu et épouse la forme de la chaine … mais yes, on s’en fout pour la chaine de pédalage😜
Sans le retour mécanique d’un vrai frein de vélo, j’en chie à doser la regen, donc pour seulement 30 balles :
Pourquoi pas me mettre un levier a câble don ledit câble tire en fait sur un ressort + bushing mou dedans (ou juste un bushing) comme un truck de mtb et hall-ifié le position du levier sur le corps de frein avec ce truc ^
Ça me donnerait un feeling de dureté progressive, comme un vrai frein hydro.
Bafang bosse avec ça et il y a un peu de monde sur thingiverse,
tu as ça tout integré sur les poignées de frein arriere de Xiaomi M365 sortie cable + hall progressif .
mais pas sur les clones où c’est generalement un simple switch …
Vu la ou je roule, je ne veux pas d’un frein en ABS moulé qui va exploser au plafond a la première boîte et je veux garder le contrôle de la répartition du freinage pour placer l’arrière dans les trails.
Vendu par classic cycle leur site ne liste malheuresement que la version a triangle rigide donc j’ai mailé pour en savoir plus.
C’est particulierement intéressant car c’est un cadre "fait " pour l’electrique 'avec de gros empatement, de quoi mettre des vrais pneu de moto, des riveklés partout, un pédalier et un tube de direction renforcé, une large platforme disponible sur le bras oscillant (pour y mettre un gros moteur) en plus de suffisamment décaler le bras oscillant pour pouvoir mettre un pédalier normal.
Le prix serait tout fait abordable quand on considère que la seule concurrence c’est le wethepeople swap-master et donc qu’on parle de 2000 euros sans les optimisations électriques friendly cité pus haut (mais y’a pas que le cadre certe).
