C’est ce à quoi je faisais allusion … la chambre n’aime pas être déformée et frottée sur des trucs en métal pas lisses… j’ai fait un fond de jante sur mon eFatbike survitaminé et ça marche nickel. Y en a même qui les monte en tubeless sur powertape…
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sous l’alu du rotor , il y a souvent une bande de feraille sous les aimants . tu vas vite le sentir au perçage…
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Aujourd’hui, fin du long long test de capacité pour mes batteries chinoise.
J’ai de la bonne came qui traine mais elles sont trop noble pour ce projet.
Il s’agit de cellules Lanzhd, elles font 3250mAh et la résistance interne semble faible.
Après un savant calcule réalisé par CellSaviors, je m’aventure au soudage des cellules.
J’utilise des bandes aciers plaqué de nickel, c’est moins cher et c’est moins cher :).
C’est du 0.15 d’épais et ça sera suffisant pour ce pack qui fera 30A max.
On sera sur un pack de 10S et 7P, donc 42V et 22Ah soit un peu moins du kWh.
Un tirage de 4.2A par batterie ce qui est raisonnable.
Je l’assemble tel un livre, je pourrais lire en elle.
J’y ajoute ma passion pour l’eau gazeuse façon double couche de PET.
Puis mes correspondances sino-française.
Et une fois refermé, la fatigue m’atteint, j’arrête la pour ce soir.
Pour ponctuer, je dirais que ces chargeurs LiitoKala, c’est vraiment de daube.
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Déja sache que je respecte le fait de post tout le process.
C’est très bien, les points sont bien marqués, la « ZAT » autour des points et bien limité (zone affectée thermiquement que tu connais surement déjà vu que toi aussi t’a un MIG/MAG, pas que je te prends pour un con mais juste parce qu’on n’est pas tout seul ici), les holders sont d’une pièce donc solide, le layout et dimensionnement de l’acier nickelé est viable pour 30A, l’isolation est …expérimental mais pourquoi pas.
Mais dans un but d’amélioration continu, je me permets quelques critiques.
Utilise ça sur les positifs c’est franchement gratuit et vraiment important.
Ensuite :
1/ La feuille de PQ inter-bloc va absorber l’eau si y’en a ce qui va niquer tout le pack.
2/ La soudure des balances coté pack semble froide non ? On est plus sur la montagne que sur la flaque et je trouve ça préoccupant vis-à-vis des cellules qui se retrouvent juste au-dessus après pliage central. Un plus gros fer, du flux ou un etain + core de flux plus riche en argent ou plomb serait plus adapté.
3/
- On voit à l’aspect des spots de gauche que ça manque de puissance, le point est trop peu marqué et trop large. Je vois que t’a réaffuté les électrodes/mis plus de sauce après coup mais tu devrais repasser dessus
- Toujours à gauche, pourquoi spoté en évitant la fente coupée du nickel, elle est justement là pour plier quand tu appuies sur la strip et aide à avoir un contact à plat, tu as carrément spoté sur le plastique tellement tes partis loin. Avec seulement 4 points ces cellules-là (et d’autres) mériteraient une paire de spot en plus.
- la mitraillette sur les négatifs passe encore mais au milieu tu as aussi spoté le plastique sur un positif (on voit bien la ZAT étendu entre les points, preuve de la surchauffe vu qu’il n’y a rien dessous) et là, c’est plus tant anecdotique, le plastique en dessous est cramé, le carbone c’est conducteur et c’est pile entre le + et le - typiquement une situation ou la gommette isolante prend tout son sens.
Que penses-tu de mon ressenti ?
Si je poste tout le processus c’est que je suis ouvert au critique et au remarque.
Je pourrais faire une belle photo final et voila.
Effectivement je n’ai pas mis de pastille d’isolation pour 18650.
Il m’arrive de pas en mettre ( fréquencement même et pourtant j’en ai en stock ) car ça fait une sur-épaisseur et ça me saoul un peu de faire des vagues avec la bande de nickel.
Je mets systématiquement lors d’utilisation d’accu de seconde vie car en grattant le nickel on nique toujours un peu la pastille blanche et le « wrap ».
Pour du neuf, quand je juge que la pastille blanche d’origine est suffisante et que la grille est suffisaement safe, je n’en mets pas.
Je ne dis pas forcément que c’est ce qu’il faut faire, mais c’est ce que je fais. Je devrais surement chercher des modèles plus fin que les miens.
Même si ce n’est pas visible sur les photos, je rebique le bout de la bande sur les poles positif vers l’intérieur pour qu’il ne rentre pas en contacte avec le bord d’une cellule ( avec les vibrations).
Le danger, c’est surtout le bout que l’on coupe avec le ciseaux, ça fait une espece de pointe assez coupante.
Après si je ne m’abuse, ces pastilles sont la uniquement pour empecher le contact de la bande contre rebord qui est le pole négatif de l’accu.
J’ai déjà eu de la limaille dans une batterie qui est venu se foutre précisement dans ce trou …
1/ Tout est en plasique, zéro papier. C’est en fait une enveloppe bulle pour donner une certaine elasticité au pack. Il y a que peut etre les étiquettes mais je pense que la capacité d’eau absorbable est négligeable.
2/ La soudure des balances est bien froide ( juste ce qu’il faut pour avoir l’adhérence que je veux ) mais j’avoue ne pas comprendre ta préoccupation ? Quel est le risque, tu as peur que le fils se dessoude ? J’évite de chauffer volontairement pour ne pas faire chauffer les cellules.
Pour ce genre de travaux j’utilise du l’étain « de grande consommation ».
3/ La photo que tu vois est en cours d’assemblage donc il est normal qu’il manque des points.
Quand je soude mes electrodes chauffent et au bout d’un moment je dois faire une pause pour mes petits doigts sensible, ce fut une pause photo.
Pour la soudure par point c’est assez compliqué car je dois modifier mes parametrages en fonction de mes bandes, qui ne sont pas de la même qualité et donc ne demande pas la meme patate.
Mes bandes 2P se soudent bien mais ma grande bande plate est une vrai daube, j’dois envoyer la sauce pour avoir une belle et bonne soudure. Avec du nickel pure ça passe tout seul mais c’est quand même très très cher.
Et je dois aussi adapter en fonction des poles de mon accumulateur. Mon fond d’accu ( le - ) est beaucoup plus fin que la demi lune positive et donc je dois envoyer plus de jus pour souder le dessus.
C’est ce qui fait que tu as des « gros points » sur la double couche sur demi lune positif et que je suis resté plus raisonnable ailleurs.
Il faut aussi prendre en compte que je n’ai pas de « Pen » de soudure, j’enfonce manuellement mes tiges de cuivres dans la bande donc parfois je suis de travers, parfois j’appuie pas assez, parfois je suis trop pres, parfois je suis a coté ha ha.
Et pour finir mon poste de soudure est un poste DIY, qui est assez chiant à régler donc je mutualise autant que possible mes parametres de soudures (First pulse, delay, second pulse ).
Mais non je n’affute pas mes électrodes, ça se fait tout seul au fils des soudures ha ha, j’en fais quelques moches avec un angle différent et ça revient.
Après il y a bien trop de soudure, 4 par pole, c’est largement suffisant.
Pour la gauche, c’est juste un pointage pour bloquer l’accu, en tension et qu’il ne tourne plus sur lui même. Tu retrouves ce pattern sur toutes mes soudures, jusque que j’avais pas terminé de souder.
Ca me permet de mettre ma bande de l’autre coté sans risquer qu’elle ne tourne sur elle même et genere un CC.
Je fais un pointage complet pour vérifier les « tensions » dans mon pack. Mais normalement pas de soucis car plaque d’un tenant.
Il est vrai que j’ai un peu dépassé, deux points bien bien trop pres donc gros dégagement thermique ha ha ha.
Mais tu le verras bien, j’ai rarement l’aspiration de faire les choses parfaitement.
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Le mieux est l’ennemi du bien je suis moi aussi 600% là-dessus. Et je suis content que tu acceptes et encourage la critique, j’en connais qui m’aurai déjà insulté mes grands morts avant même d’avoir fini de lire mon post.
Cela dit, quand on touche aux batteries, je fais l’effort de tirer du côté du mieux plutôt que rester dans le bien car j’estime qu’il y a trop à perdre et je suis sûr que tu est d’accord.
Tu devrais toujours poser des gommettes, tant que tu poses 6 points adjacents à l’ouverture dans la bande de nickel tout ira bien.
Affute tes électrodes, spot aprés spot chauffe aprés chauffe elles peuvent que s’enculées. Au delà de pouvoir bien viser ça permet surtout de mieux spoté car tu fais passer autant de courant dans moins de surface donc tu concentres l’énergie, c’est une bonne solution contre ton problème de manque de puissance.
Pour ta soudure étain j’ai juste peur que la sur-épaisseur touche le second bloc plié dessus après si ça tiens et que c’est pas juste collé tant mieux.
Clairement pas d’effort sur ce pack, je le fais surtout pour passer ces vieilles 18650 dont je ne sais pas quoi faire. J’en ai +150 dont une qui est morte lors de cette dormance.
Elles ne doivent pas être jeune jeune. J’ai aussi +150 Samsung 35E pour des projets sérieux et +150 de vrac qui ne serviront probablement jamais.
Non ça va pas toucher la soudure car je n’ai pas encore introduit ma passion pour la colle chaude ( basse température pour ce projet) et les rilsans.
Un bout de tapis de yoga en reconversion dans le fond de la boite :
4 rislans autour du pack pour garder le bulle en pression, de la colle chaude sur tous les points de contact, du tapis de yoga sur toute la périphérie, 3 fils pour le connecteur + de la batterie ( ça parait surdimensionné mais c’est du cable CCA pas beau ).
Le petit BMS de chez JiaBaida.
C’est un SP14S004 dans sa version 1.4 en same port et balance. Il peut gérer du NMC et LFP entre 7 et 14S. Un peu plus cher que les BMS rouge brillant ( 16€ ) mais il m’inspire bien plus confiance.
Mon branchement :
Mesure de l’équilibrage à la mano ( affichage 3 digit 
) :
4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.14 - 4.07 - 4.15 - 4.14 - 4.14 - 4.15 - 4.14 et 41.3 pour la tension entière du pack. Comme je m’en doutais, cellules de merde donc deja un étage qui commence à partir en sucette. Déjà 0.07 de décalage sur le N°5 alors que toutes les cellules ont été chargé à fond.
Je branche le BMS, et il me dit :
Je trouve que c’est pas hyper hyper précis les mesures. On est sur du 0.01 - 0.03 de précision avec une exactitude un peu aléatoire. Je suppose aussi que ma constation est biaisée avec des MOSFET à 44° sans charge, il est forcément en train de chercher à balancer N°5 qui est manifestement bas. A voir dans le temps s’il abandonne ou pas.
Tout est bien calé en position Yoga, ça bouge pas d’un poil.
Toujours avec de la colle chaude sur tout ce qui dépasse.
On fourre la sonde de température au milieu, sans colle thermoconductrice silicone.
Ma technique de l’enfer pour faire des « Ring Connector » à base de chute de tube de cuivre avec supplément soudure au chalumeau.
On referme le tout ( avec du scotch et pas de colle car je n’ai aucune confiance dans ce pack pour le moment ).
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Et elles donnent quoi en Ah et Rinterne ?
On a parfois de belles surprises…ou pas.
Et si stockage prolongé a moins de 3v , risque de forte auto-décharge .ça peut bien foutre la merde dans un pack…
Résistance interne, impossible de trop te dire car je n’ai rien pour la mesurer précisement.
Je vais te dire qu’elles ont toutes une résistance interne inf à 100.
Elles ont toutes été stocké avec une pleine charge ( au lieu d’une demi ) pendant plusieurs années.
Lorsque je les ai récup, les tensions variaient entre 3.4 et 4.1.
Après deux cycles complets sur chaque accu, je n’ai pas constaté de « perte flagrante ».
Elles sont toutes wrapé avec le même plastique mais n’ont pas le même cylindre métallique.
Ce qui laisse penser qu’il y a plusieurs fabricants dans la liste.
J’ai essayé d’équilibrer cette différente dans les groupements de cellules.
Ok . Ca peut le faire
Pour la resistance interne , tu leur fait debiter 10A dans qq chose et R = (chute de tension) / 10…
J’fais ça avec le reste de cellules quand j’ai le temps / matos.
Normalement j’aurais du faire la calibration de mon BMS aussi, mais j’ai perdu mon multi Fluke depuis plus d’un mois, rien d’assez précis pour la faire … Il est surement pas loin mais ou 
Bizarrerie du jour sur un hub 24V :
Le bobinage est assez classique, aimant de 20 mais je n’avais jamais vu de hub avec paroi creuse.
L’épaisseur du cerclage ext n’est même pas uniforme, des fois c’est épais, des fois super fin, les trous des filetages sont surement percé à la main, même pas centré avec la flasque.
Pourquoi surpris ? C’est fait ou 
La paroi creuse c’est bien pour y mettre des écrous …
Je connais pas ce modèle…mais les hubs dits 24v d’hoverboard sont vraiment faiblards. Tant en puissance qu’en freinage. Aimants moisis de 20mm, bobinage 3 fils… Ça peut fonctionner, mais il faut les gaver de courant et rendement moisi … j’en ai une paire avec le rotor en plastique
Pas con les écrous, ou je ne sais quoi. On peut ptetre venir faire des encoches pour y incruster une jante.
Oui j’ai déjà croisé ces moteurs plastiques, sur un hoverboard tout plastique d’ailleurs de mémoire ( sans frame alu ). vraiment pas ouf.
Pas que les moteurs hummers, les 10" à pneu aussi j’ai l’impression.
Pas eu de temps libre ce weekend, j’vais essayer d’avancer un peu…
Les écrous c’est une idée de @lurch