On a tous commencé sans trop comprendre, alors je pense que pour éviter de toujours se répéter il serait intéressant de faire une FAQ regroupant les questions que peuvent se poser les débutants. N’hésitez pas a me corriger voir éditer (okp) si je raconte des bêtises ou des choses imprécises.
C’est assez simple au final mais il est vrai qu’au début on est perdu avec tous les termes spécifiques, sans rentrer trop dans le détail voici une aide pour commencer.
à savoir que vous avez besoin :
Matériel:
Flex
Le flex est le fait que la planche soit fabriquée avec des matériaux plus ou moins flexibles: la planche aura donc tendance à fléchir sous les contraintes de poids. Cela à pour avantage de rendre le ride un peu plus agréable (effet d’amortisseur) mais est à éviter pour l’e-skate: en effet, les batteries mais aussi les coques/caches n’aiment pas trop les contraintes physiques et risquent de s’abîmer voir pire… Le mieux, surtout si c’est sa première planche c’est de prendre une board de downhill, bien rigide!
Planche en fibre de carbone
Les planches en fibre de carbone son très rigides et solides mais cette matière à 2 inconvénients majeurs:
Le carbone ne laisse pas passer les signaux et donc il faut avoir son antenne à l’extérieur, et le carbone est conducteur !
Type de deck
Toujours penser que la mécanique/électronique sera en dessous et donc il faut que la garde au sol soit haute!
Kit Complets
Il est possible d’acheter des kits quasiment complets chez Torque/Dexter (DIY) ou Jason(Enertion) il sont de bonne facture et utilisent des « clones » (copie 1:1 de matos de marque) que ce soit pour les roues ou les trucks. Ça reste très qualitatif.
Attention les moteurs des kits de Torque ne permettent pas de passer en dual rear: ils sont trop long et fonctionnent qu’en single/dual diag. Les trucks ont les support moteur soudés, cela permet d’avoir aucun soucis de positionnement/réglage à faire mais c’est moins joli que ce que les autres proposent, et pas évolutif.
Enertion propose aussi une board complète, prête a rouler tout en étant configurable a souhait, sans doute mon prochain investissement 
Trucks:
Les trucks habituellement utilisés sont les Paris mais surtout les Caliber II car grâce à leurs forme particulière, il est facile d’y attacher des supports moteurs.
Roues
Les roues les plus souvent utilisés pour des setups électriques sont les ABEC11 Flywheels (et clones) et les Orangatang Kegel car elles ont des passages de roue qui permettent de les fixer aux poulies.
On les distinguent par leurs diamètre en millimètre (70, 75, 80, 83, 90 etc.) un bon diamètre pour un skate électrique se situe entre 80 et 90. Plus c’est gros, plus cela va amortir les défauts de la route… attention au wheelbite (quand le truck se penche pour tourner, il est en contact avec la planche et donc stop net, attention aux chutes!)
Il y a aussi la « tendresse » de la gomme: plus le chiffre est petit, plus la gomme sera tendre.
Moteur:
Que signifient les chiffres du moteur?
ex: 175KV 5065 2400W
Dans ce cas: 175KV = nombre de rotation par minute par volt envoyé. Cela signifie que pour chaque volt qui va traverser le moteur il tournera 175 fois. plus le chiffre est bas, plus le moteur est coupleux.
5065: Signifie le diamètre et la longueur du cylindre en millimètre 50 (C) 65 (D)
2400W est la puissance maximum du moteur.
Généralement on utilise un moteur entre 170KV et 230KV, tout dépend si on cherche plutôt la Vmax ou du couple, street ou tout-terrain, à savoir que la transmission permet aussi de jouer sur le couple et la vitesse en fonction des poulies moteurs et roues qu’on utilise. La puissance moteur ne veut pas dire grand chose, car cela va surtout dépendre de la batterie que vous allez mettre et la puissance qu’elle pourra envoyer au moteur, dans les fait, on atteint rarement plus de 1500W donc aucune différence entre un moteur de 2400W ou de 3000W avec la même batterie.
1 moteur ou 2 moteurs?
La question que tout le monde se pose… pour faire simple: 1 moteur pour rouler sur du plat et se balader, 2 moteurs si vous souhaitez aller vite et passer sans soucis des côtes… mais aussi avoir + de freinage, donc cela dépendra de chacun, de son poids, de son style de ride. Commencez avec 1 moteur, vous pourrez toujours en ajouter un autre par la suite.
Dual rear ou Dual diagonal?
Là c’est 2 écoles qui s’affrontent…
Dual rear: les 2 moteurs sont sur le truck arrière, c’est comme une voiture à propulsion.
Dual diagonal: 1 moteur est sur le truck arrière et un sur le truck avant, mais en diagonal. Cela permet de répartir la traction des 2 cotés de la planche.
Certains ne jurent que par le dual diagonal arguant que le ride est plus agréable car la puissance est bien répartie, d’autres parlent d’hérésie expliquant c’est c’est totalement farfelu et que le freinage ne peut être que mauvais et « tournant » (Jason d’Enertion)
Sensored/sensorless
Les moteurs sensored ont un capteur qui informe l’ESC de la position de rotation, cela évite d’avoir « la toux » du moteur a faible vitesse, et donc de permettre un départ arrêté et un freinage smooth… Le sensor se connecte a l’ESC. (une fois en rotation, quasi aucune différence).
Il est possible d’utiliser un moteur sensored sans brancher le capteur, il se comportera comme un sensorless.
Batterie:
LiPo?
Signifie Lithium Polymère, elles offrent de nombreux avantages et constituent un énorme progrès technologique dans le monde des batteries utilisées en modélisme. Le problème c’est qu’elles sont dangereuses si percés ou abîmés: elles s’enflamment/explosent au contact de l’eau. Si leurs voltage descend en dessous de 3.3V elles se dégradent et « meurent » si elles atteignent 2.5V.
Puissance/Capacité?
On peut combiner plusieurs LiPo pour augmenter la puissance ou la capacité:
En série, les batteries augmentent leur puissance, en parallèle on augmente la capacité (autonomie).
La capacité d’une batterie LiPo s’exprime en « Ampère x Heure ». Une batterie de 4000 mAh soit 4Ah peut ainsi débiter 4 Ampères pendant 1 h ou 20 Ampères pendant 0,2heures (12 minutes). Pour obtenir une tension plus élevée, les fabricants de batteires LiPo on placent plusieurs batteries en série. Ainsi, un pack mentionnant « 3S » possède 3 batteries en série (le + d’une batterie est relié au – de la suivante). Dans ce cas, la tension nominale à vide du groupe est de 3 x 3.7 V soit 11.1V. Pour augmenter la capacité d’une batterie LiPo, on peut la mettre en parallèle avec une autre, soit « 2P » en abrégé (les bornes « + » des deux batteries LiPo sont reliés ensemble, idem pour les bornes « - » ).
Comprendre les chiffres et le rating
Prenons une batterie 4S 2000mAh 20C:
4S signifie 4 éléments en série, 2000mAh (2 Ampère) est la capacité de l’accu.
Le facteur de décharge d’une batterie LiPo décrit son intensité maximale de décharge Ainsi une batterie 2000 mAh 20C aura une intensité de déchargement de 20 fois sa capacité soit 20 x 2A = 40A. Attention les fabricants gonflent allègrement ces chiffres, aussi comptez toujours un peu de marge.
Taille
Pour faire des boards les plus discrètes possible il est recommandé de prendre des packs 3S voir 4S et de les relier en série, plutôt que de prendre une grosse batterie qui prendra une place folle. Le seul inconvénient c’est qu’il faudra recharger chaque élément séparément.
Charge
Les chargeurs sont souvent vendu sans alimentation, il faudra donc en acheter une sur Hobbyking ou Amazon (type PC portable) qui soit suffisamment puissante pour le chargeur qu’on utilise.
La charge se fait si possible en BALANCE ce qui signifie que le chargeur va charger chaque élément indépendamment pour éviter d’en avoir un a 3.8V et un autre a 4.2V… Pour se faire il faut brancher le connecteur avec de nombreux fils sur le chargeur (balance port) en plus des bornes +/- et de choisir le mode LIPO BALANCE.
On indique le nombre d’éléments de sa batterie, la capacitée (2000mAh = 2 Amps, 5000mAh = 5Amps)
La charge démarrée elle se terminera par des BIPS pour signaler qu’il faut débrancher.
Attention, ne jamais laisser la batterie charger comme on chargerai un téléphone, une fois terminé, tout débrancher! Ne jamais charger en parallèle des lipos qui n’ont pas le même voltage ou des lipos différentes !!
Li-ion?
Contrairement à la LiPo, les li-ion sont des cellules de taille 18650 qui peuvent être chargé à 4,2V, celles-ci sont assemblées en série et parallèles pour faire un pack qui nous permet d’avoir suffisamment de puissance et d’autonomie. Chaque pilles ont une capacité différente, qui vont généralement de 2500 mAh à +3000 mAh pour d’autres. L’avantage par rapport au LiPo, les cellules li-ion peuvent descendre à 2,8V, disons 3V pour avoir une marge de sécurité et augmenter la durée de vie de la batterie. Le gros avantage est que le pack sera beaucoup plus compact qu’avec des LiPo, ainsi vous aurez une batterie 10S3P qui pourra vous donner assez de puissance et une bonne autonomie.
Wh = 3,6V (tension nominale d’une cellule li-ion) X nS (nb cellules) X Ah (capacité totale)
Exemple : 3,6 x 10 x 7,5 = 270 Wh pour une batterie 10s3p de cellule Samsung 25R
Pour la charge, on utilisera un « BMS : Battery Management System », qui simplifiera la charge.
ESC
L’ESC est l’élément qui définie la puissance envoyée au moteur, il est relié au recepteur de la télécommande qui lui indique un % de puissance a envoyer.
Il y a 1 ESC par moteur, donc en dual rear ou dual diag prévoir 2 ESC, certains proposent aussi des dual Esc (Alien par exemple). Il faut choisir son ESC par rapport à la puissance qu’on utilise: Prendre un ESC 12S si l’on souhaite utiliser des batteries 12S! On peut utiliser une puissance inférieure si l’on souhaite, par exemple un ESC 12S avec des accu en 8S.
Depuis peu, il y a un ESC open source hyper complet: le VESC. Il est entièrement paramétrable et permet d’avoir une puissance très fluide que ce soit en accélération comme en freinage (comme un moteur sensored). Il est paramétrable sous Linux ou MacOS via une simple application et un port USB.
Le VESC existe en plusieurs versions, qui correspond à son hardware, vous pouvez trouver des HW4.10, HW4.12 pour les plus courants, ensuite y’a Enertion qui a fait une version au format plus carré et avec un repositionnement hardware des composants qui permet de mieux dissiper la chaleur, celui-ci se nomme FOCBOX ou VESC-X (2017).
Enfin, récemment (2018), il y a eu une nouvelle version de VESC, le VESC SIX/VESC6 qui est totalement différent et qui améliore tout, une variante (non officielle) a été fait, ESCAPE.
Pour connaitre les différences, vous trouverez des infos sur d’autres posts.
« [VESC] La liste des vesc ! »
« TUTO E-SK8 - configurer votre VESC firmware et configuration »
« VESC® Tool »
Commande à l’étranger
Avant de commander il faut toujours faire attention au pays ou l’on commande: hors EU on paie la TVA et les droits de douane!
Il faut donc rajouter au frais de ports environ 20% + 20 euros de frais de douane. préférez passer par USPS (la poste US) plutot que FedEx/UPS/DHL: ces derniers gèrent eux même la douane par rapport a ce qui est déclaré par l’expéditeur, ils vous réclameront donc systématiquement les frais de douane/TVA!
Site de vente :
https://diyelectricskateboard.com/
http://alienpowersystem.com/
https://www.unikboards.com/
https://longhairedboy.com/
http://eskating.eu
https://electricboardsolutions.com/
http://www.diyeboard.com/
https://shop.elektro-skateboard.de/elektro-skateboards/
http://boardbumpersshop.com/
https://flatland3d.com
https://www.trampaboards.com/
https://wrboards.com
https://www.overion.fr
http://eboardsperu.com/shop/
https://shop.3dservisas.eu/collections/cases
https://shop.elektro-skateboard.de/marken/?p=1
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